Автостопом вокруг Мёртвого моря, часть 2
И тут наконец снова стали «профессионально автостопить». Ксюша подняла руку, а я пошёл к ближайшему камню рисовать на листе А4 название города Хеврона. Впрочем бессмысленно… Я не успел дорисовать «Хеврон»…
О, нет, меня не сразило пулей террориста… Просто машину мы ловили… не падайте со стула, секунд 40.
Через минуту мы уже …перешли с арабским водителем на русский язык. А через две минуты он коварно развернулся назад. Это мы завернули… в магазин за пивом )
Мужчинка представился, и попросил не пугаться, ибо звали его «Усама, но не Бен Ладен». Усама в переводе значит «Маленький львёнок». То был славный Усама Арар, учившийся 6 лет в Одессе. И мы помчались по памятным местам древней славы. А оказались таковыми бассейны царя Соломона (Сулеймана), чудо древней аквамеханики.
Искусственное ограничение перемещения с Израилем сильно повлияло на экономику Палестины. Рабочие места сократились, выбора стало меньше. Кроме всего израильтяне регулярно устраивают на дорогах досмотры, отчего случаются серьёзные автомобильные пробки. В одну из них мы и попали по дороге в гости.
Из Одессы в Палестину, в родную деревню Бейт Оммар, Усама Арар привёз беременную жену и немедленно, через 2 дня, она родила первого наследника. Теперь Марина – глава очаровательного питомника из трёх лиц детского полу. Они даже понимают по-русски, хотя говорить стесняются.
Усама очень боялся получить от жены взбучку за пиво и принимал излишние меры предосторожности. Это не помогло! Когда мы оказались у них в гостях, Марина моментально разоблачила происки мужа. О, жестокая женщина! Но надо было видеть Усаму – добрей людей не бывает. А как он наслаждается сыновьями и дочкой!
Поехали с визитом к сестре Усамы в деревню Бейт Шемеш. Это вид с крыши её дома. Внизу деревни палестинские, дальше, жёлтые огни Израиля, вдали Средиземное море. Такая маленькая страна!
Нагляделись по дороге на аборигенов. Народ тут очевидно работящий, но словно без какого-то солнышка. То ли воды тут в горах не хватает, то ли зелени… И холодно! Я бы жить не смог, а им всем нравится.
Мы с Ксенией сделали салат из авокадо, которое тут обычный фрукт. Поужинали, говорили с Усамой и Мариной о политике, я всё выяснял корни конфликта: как он понимается арабами и евреями. А бывает так: кидают дети в израильских солдатов камни, а те отстреливаются пулями. А был случай, когда случайной пулей убило плотника. Жил-был плотник, хороший, но вышел в палисадник сорвать для чая какую-то травку. Только нагнулся… так его и нашли в палисаднике с пулей.
Уточнили с Усамой и Мариной наш дальнейший маршрут, переночевали и утром снова в дорогу. Машины лежат не просто так. Их используют на запчасти, постепенно разбирая.
Усама поехал на работу, мы попросили оставить нас на выезде из его деревни. Новую машину словили моментально. Вы бы стакан воды не успели выпить! С водителем говорили ЕСТЕСТВЕННО по-русски, он медик, учился в России.
До Хеврона доехали быстро. Потом поймали новую машину. Очень удивились, что по-русски нас больше не понимают )
Диалоги с населением были стандартные как везде:
- Там же граница, вас не пустят! – удивлялись палестинцы.
- Ну дык мы иностранцы, нам-то можно! – парировал я.
- А-а-а, ну тогда пустят, - вздыхали аборигены. – Но туда не ходит транспорт, вы не проедете!
- Мы везде проедем! – заверял я, оставляя палестинцев в недоуменьи.
В Палестине есть какая-то неряшливость. Тут и стрёмный ландшафт, и неотделанность построек. Нет зелени и воды.
Нынешний шофёр не говорил не только по-русски, но и по-английски тоже не говорил. А понимал только арабский и не мог понять куда нам надо. Он то поворачивал назад, то звонил по мобильному телефону друзьям, которые по-английски расспрашивали, куда мы всё-таки едем. Мало кто верил, что можно попасть из Палестинской автономии прямиком в Израиль. Как так!
В итоге мы стали опасаться, что он решил поработать сегодня таксистом, слишком уж мечется и вкладывается, но обошлось. И мы попали в город …ДУРА. Парень подвёз нас к маршрутке: вам туда.
Через 10 минут ожидания я забеспокоился и стал расспрашивать, а попадём ли на этом транспорте ближе к границе? Никто по-английски не говорил, а шофёр заверил, что таки попадём.
Дорога уходила в горы, становилась всё меньше. Холодало, мы забрались в какие-то просёлочные дебри. Через 40 минут в каком-то городке полчаса объясняли куда мы хотим, а аборигены наши намеренья настойчиво выясняли. Никто не понимал сути автостопа, что нам просто нужны дорога и битый час мы препирались, о чём не помню.
Один даже увёз нас на микроавтобусе ещё выше в горы. Радость от возможности помочь путникам смешивалась у аборигенов с недоумением по поводу наших странных намерений. Отчего не взять такси, если уж вы такие оригиналы, ить в Израиль хотите? Потом я плюнул и за недорого мы доехали на последнем упомянутом микроавтобусе до чек-пойнта. Всё, дальше Израиль.
Тут попросили не фотографировать. Обещал, что не буду. Предыдущая фотка сделана до того, как пообещал.
Дело в том, что израильтяне стыдятся той границы, которой они отгородились от арабов. Их можно понять: стояла задача обезопасить страну от подозрительных элементов. Они выбрали некрасивый, но гарантированный способ.
В любом официальном государственном пункте есть русскоговорящие. Юноша спросил, не передавал ли кто-то через нас какие-либо вещи. Оказалось, что нет. Мы не везли ни ракеты, ни бомбы, ни даже коробки с патронами. Пришлось немного подождать, все вещи проверили. Всё оказалось в порядке.
Вообще благодаря некоторому арабскому пиару о самодельных снарядах, которые периодически вылетают из сектора Газа (крохотного клочка земли на побережье Средиземного моря), у публики создаётся ощущение, что в Израиле и Палестине опасно. Это не так. Здесь вполне безопасно, тишь да абсолютная гладь. Ибо меры принимаются. В трезвом уме евреям не откажешь.
Неприятно вспоминать некрасивые события, но после Второй мировой войны евреи стали массово приезжать на историческую родину. Многих арабов выгнали с насиженных мест. А было так, что отбирали порой и дома и другую собственность. Это дело 50-тилетней давности и на сегодняшний день мне кажется всё можно уладить мирно. По несчастью некоторые общественные слои арабов и евреев недолюбливают любят друг-друга. А по счастью с обеих сторон хватает здравомыслящих мирных людей. Полагаю, что постепенно конфликт затихнет, всё-таки он во многом искусственный и насаждаемый сверху.
У нас с Ксенией тоже стоит задача.
Дано:
- попасть в Эйлат, на Красное море, погреть старые кости;
- вечер пятницы, самое святое время отдыха у евреев. По религии никто не работает, запрещено, всё, что можно назвать термином «работа». Хотя некоторые службы таки-бодрствуют, но некий паралич налицо. Нас предупредили, что с автостопом будут проблемы.
Мужичок, араб, провёз нас немножко до поворота направо. Дальше прямо, либо налево, но уж точно не направо. Тут мы немного зависли. Уехать за 10 минут не получилось.
Перешли налево, в сторону дороги, ведущей к трассе на юг, той, что идёт мимо Мёртвого моря. Тут нас подвёз другой араб, но недолго, он повернул налево. И мы почапали с Кошкиной по пустыне. Прежде всё получалось столь легко, что потянуло, наконец, походить-побродить. Я достал кочан капусты, купленной в первый день в Тель-Авиве и сей же секунд сгрыз.
Но… на душе скребли кошки. Я не понимаю, отчего Кошкина не использует момент поучить языки, ить есть время! Пустыня, машин мало, никто не берёт, ить самое время заняться чем-нить полезным! Учить её испанскому стало моим хобби, но интерес она потеряла…
Так и брели… Я думал про Олю, Ксения думала, что «пипец нашим отношениям», пространство бытия кукожилось и булькало меж сопок глиняно-каменистой пустыни реальности.
Верно, то было через час… Остановился молодой мужчинка, снова араб. Он ехал на Мёртвое море по каким-то незначащим делам. На Мёртвое, так на Мёртвое…
Из «Википедии»:
«Мёртвое мо?ре (ивр. ?? ????? Ям ha-мэлах — «Море соли») — солёное озеро между Израилем и Иорданией.
Является вторым после озера Ассаль озером в мире по солёности (англ. Вика. утверждает, что первенство оспаривается Антарктическими озёрами Ванда и Don Juan Pond). Побережье Мёртвого моря является самым низким участком суши на Земле: оно находится на 420 метров ниже уровня моря. Уровень Мертвого моря продолжает снижаться.
В Мёртвое море впадают несколько пересыхающих ручьёв и река Иордан, приносящие каждый день до 7 млн т. воды.
Море называется мёртвым, потому что из-за высокого содержания соли в нём не может жить ни рыба, ни другие организмы (за исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан). Содержание минеральных веществ в воде достигает 30 % (для сравнения в Средиземном море — 4 %).
Согласно традиции, в районе Мёртвого моря находились библейские города Содом и Гоморра.»
Из «Википедии»:
«На протяжении последнего столетия природные ресурсы Мёртвого моря разрабатываются со всё нарастающей интенсивностью. Промышленная разработка минералов и использование 80 % впадающих в Мёртвое море притоков привели к резкому падению уровня грунтовых вод. За последнее столетие уровень воды упал на 25 метров, и разрушительный процесс только прогрессирует. На сегодняшний день, уровень моря падает в среднем на 1 метр в год. В 1977 году, из-за осушения, море оказалось поделённым на две части, северную и южную. Южная часть находится под контролем минералогических заводов. Предприятия ведут добычу брома, карбоната калия и других минералов. Кристаллизация солей происходит посредством испарения. Для этих целей южная часть была превращена в систему сообщающихся бассейнов. Таким образом, был нарушен естественный процесс циркуляции воды в Мёртвом море. Сложившая ситуация влечёт за собой неминуемую экологическую катастрофу. Первые её отголоски хорошо ощутимы уже сегодня. Понижение уровня грунтовых вод привело к образованию подземных полостей и проседанию почвы. На территории Израиля и Иордании насчитывается порядка 1200 провалов, глубина которых достигает 25 метров. Самую большую опасность представляют провалы, которые образуются вдоль дорог и вблизи жилых комплексов. Зафиксирован случай возникновения провала сразу после проезда туристического автобуса. По счастливой случайности, никто из пассажиров не пострадал. До сегодняшнего дня жертвами провалов стали три человека.»
Не знаю как называются эти примечательные места. Но красиво.
Показалась южная часть Мёртвого моря. Поскольку из-за пересыхания оно поделяется на две части (и на некоторых картах изображается как два озера), то надо ж понимать, что это ж южное.
Поскольку Мёртвое море находится на 400 или больше метров ниже уровня океана, то здесь значительно теплее.
Недолго думая мы бросились купаться.
Вот это действительно чудо, на воде лежишь как на твёрдой поверхности. Я прежде думал, что врут, ан нет, так и есть. Одним словом – чудо!
Дегустация израильского общепита показала прежний диагноз: пациент скорее мёртв, чем жив. Зато я познакомился с фамилией перуанцев, прибывших несколько загодя на пмж в Израиль. Мы мило потрепались обо всём и кажется подружились.
На той стороне Иордания, которую мы хотим посетить на обратном пути, совершая круг вокруг Мёртвого моря.
Погодка в марте на Мёртвом море такая: солнце выглянет – тепло, хорошо, заглянет – прохладно, даже чуть зябко.
Один из перуанских евреев, Иоахим, пригласил нас в гости, в город Бир-Шева. Мы с удовольствием согласились. Как романтично! Раз уж покидаем Мёртвое море, то я сбегал сделать ещё несколько фоток.
Вот эти роскошные круглые кристаллы соли, напоминающие крупную клюкву в сахаре, нам очень хотелось набрать с собой. Дно моря покрыто этими шариками, это чудо! Ступаешь по шарикам! Решили, наберём кристаллы на обратном пути. Впрочем не получилось, позже выяснится, что из-за повышенной солёности в такие именно кристаллы образовываются только здесь, на южном озере.
Усевшись в две машины мы предприняли путешествие в Бир-Шеву.
Кто подскажет, как это называется?
???
Из «Википедии»:
«В последние годы ситуация начала угрожать индустрии туризма и вызвала беспокойство как Израиля, так и Иордании. Были предложены несколько проектов по переброске вод Красного и Средиземного морей в Мёртвое. На сегодняшний день совместный Иордано-Израильский проект по переброске вод Красного моря находится в стадии модулирования. Учёные пытаются предсказать последствия строительства такого канала и его влияние на экологию Эйлатского Залива. Стоимость проекта 3-4 миллиарда долларов.»
Бир Шева. Новые районы, здесь дают жильё иммигрантам из разных стран.
Мы заехали в огромный «русский супермаркет». Там оказались почти все русские продукты, персонал говорит по-русски. Мы с Ксенией решили сразить перуанцев русскими щами и купили для этого все ингредиенты. Нам предложили переночевать в квартире Сидни, брата Иоахима. Маленькая дочь Сидни по имени Эшли принялась за уроки.
Вскорости я уже разодрал курицу на маленькие кусочки. Ксюша принялась за стряпню.
Заинтригованные «перуанцы» ожидали в нетерпении. Нам у них очень понравилось!
Любопытство к русской кухне всё нарастает! Не в силах сдержаться, бабушка осуществляет визуально-технический контроль.
Тем временем мы беседовали с Иоахимом о библейских событиях. Он сказал:
- Определённо такой персонаж (Иисус Христос) существовал. Определённо что-то такое было, раз он сумел всколыхнуть умы. Но часть библейских историй, конечно, мифы. Например, история про манну небесная, но ведь манна это по-еврейски просто травка! Вероятно, просто выросла трава, ей и питались, а остальное за много лет постепенно додумали.
Щи получились какие-то «летние», не такие как Ксюша делала осенью или зимой, но всё равно – объеденье!
В семье говорили по-испански. Ксюша общалась с Эшли и вполне всё понимала. Вот и славненько.
Дочь Иоахима гений в математике. А надо сказать, что военное ведомство везде разыскивает умных молодых людей. Так вот государство предложило ей контракт: она должна немного послужить и за это получит образование! Что-то типа год в армии за 5 лет в институте, просто какие-то невероятные условия. Имеется в виду не просто служба, а какая-то особенная служба, как раз для гениев.
Иоахим предложил подумать до утра как поедем: автостопом или на автобусе. С ночь проколебавшись, мы решили ускорить процесс и согреться побыстрей, посему ехать на автобусе, а то ить до ночи можно не поспеть. Иоахим и Луис отвезли нас утром на автостанцию и посадили на автобус. На фото автостанция Бир Шевы. На одно время под одним же номером значатся несколько автобусов, первый, второй, третий. Так и едут колонной по пустыне.
Всё очень близко, граница рядом, эти горы относятся к Иордании.
Часа через три въезжаем в Эйлат. Вдалеке Акаба, арабский город с Иорданской стороны.
У автобуса нас подкараулил хэплер, вскорости оказавшийся владельцем апартаментов в кондоминиуме «Лев Эйлат». Он моментально заселил нас туда за 250 шекелей (60 долларов) в сутки за спальню и большая кухня-прихожая. Нам очень понравилось. Вид из окна открылся прелестный. Я так и не позвонил Иоахиму, хотя предлагал сэкономить и остановиться у своего товарища.
Освоились в новом месте быстро.
На берегу мы обнаружили трёх помятых русских мужиков в возрасте, один из которых увидев нас взвыл от счастья и кинулся угощать нас пивом, бормоча, что «я измучился с этими бомжами», «вы – первые нормальные люди на этом побережье» и «о, какое счастие!»
Мужик оказался сыном советского полководца времён Великой отечественной войны. В Эйлат его сослали в ссылку дабы спрятать от правоохранительных органов, раскапывающих какую-то аферу в банковской сфере. Сын полководца томился на Красном море уже два месяца и с жадностью делился воспоминаниями бурной молодости, когда он служил в разведке, резал головы врагам, прыгал с парашютом и разваливал НАТО.
Выведав мою скорбную историю про Олю, Сын полководца просиял:
- Штирлиц зацепился за сук и остался у них. Ты зацепился за сук, но не остался у них! Радуйся! Ты молодой, Ксюша молодая, сколько ещё так? Год, два, пять – родите уже себе наследника! Вы такая пара!
Пожив сколько-то в отеле Сын полководца перебрался частные аппаратменты, куда и пригласил нас в гости.
Тоскливые вечера вынужденной холостяцкой бытовухи Сын полководца коротал мужественным аскетизмом. Бычки в банке специально, чтоб не воняли )
Судя по телевизору, в который с грустью смотрел Сын полководца, в Израиле был узаконен особо изощрённый циничный расизм, при котором те евреи, что имеют больший процент еврейской крови пользуются большими гражданскими правами.
- Евреи – жуткая нация! Они вымеряют процент еврейской крови!
Ближе к ночи под предводительством Сына полководца мы оказались в русском магазине, где помимо колбасы, сделанной по русской технологии обнаружилось недостоверность сведений из телевизора Сына полководца. «Не, это не так» - заявил продавец, наш человек.
Пешая прогулка по Эйлату выявила некоторые курортные плюсы с капелькой романтики.
По вечерам зябко. По словам Сына полководца – температура – что в январе, что в марте – одна и та же.
Эйлат – маленький кусочек земли, отвоёванный Израилем у арабского мира. Отвоевали-было полуостров Синай, но при поддержке советских вооружений египтяне вскорости вышибли евреев назад. Так и остался этот маленький кусочек. За 7 долларов и 7 минут мы добрались на такси до образцово-показательного платного пляжа, близ границы с Египтом. Привлекаловом здесь значились кораллы.
Чтобы искупаться пришлось ломать голову над странной проблемой земноводного энтранса.
Вода оказалась ледяная. Там, где кораллы (отчего – не знаю, но всегда и везде) вода даже летом холодная, знаю точно. В Красном море вода всегда холодная. Здесь к ледяной воде примешивался ледяной ветер пустыни.
Продолбив прорубь, мне удалось погрузиться.
После острова Менджанган, близ Бали, уже ничто не производит впечатления. Замёрзнув до одури, я вывалился на воздух.
Ветер гнул верхушки пальм. Кораллы зябко ёжились под водой.
Обратно добирались пешком.
Для собак в Израиле есть специальные указатели, где надо «не срать». Ой, не уверен… Ить даже несмотря на печатные буквы местного диалекта, навряд ли подсознание обычного пса воспринимает частичку «не» 
Вечерний вид из наших апартаментов. Тут мы догадались как нам повезло.
Самолёты садятся прямо в городе, даже как-то стрёмно. А куда им ещё садиться?
День сей отправились на дайвинг. Ещё перед путешествием я отправил Ксению в спорткомплекс «Олимпийский, в «Акванавт», отчего девица пришла в сущий восторг. Теоретический экзамен она, правда, завалила, недобрала одного вопроса, но с инструктором нырять тут позволяется всем.
250 шекелей за одно короткое погружение с инструктором, да ещё с берега… Это больше 60 баксов – это очень дорого! Притом глубина всего шесть метров и инструктор всё время держал Ксению за руку. Хорошо, что хоть ей …сам мальчик понравился.
Совсем недавно в Израиле ввели специальный закон, по которому если ты не нырял полгода, то должен проходить заново краткий курс. Платить за это надо больше 100 баксов и возиться с тобой будут как с бабой. А сказано было – две страны в мире есть, где такой закон приняли. Разумеется, мало кто может нырять чаще двух раз в год, чтоб укладываться в 1 раз в 6 месяцев. Я нырял 7 месяцев назад и мёрзнуть за большие деньги отказался.
Получается, хоть ты 1000 раз нырял, а без прохождения этого высокооплачиваемого унижения погрузиться не сможешь. Антигуманный сей закон приведёт к понижению доходов зажравшихся израильских дайв-бизнесменов, впрочем так и надо. «Много за мало» это нехорошо!
Зато Ксюшка была счастлива!
Отогревались мы в кафешке, там за забором нет ветра.
Страшные, но смелые израильские тётки загорают без одежды.
Мне теплей загорать в одежде.
Двинулись в океанариум, это рядом, поглазеть на рыб.
В море стоит вышка, вид сверху.
«Осторожно, пень!!!»
Под водой, в подвальном помещении вышки, сделано пространство для наблюдения за рыбами в естественной среде.
На береговой территории океанариума несколько разных бассейнов. В этом тётка кормит больших рыб маленькими.
Акулы нехотя виляют хвостами.
Черепахи нехотя виляют лапами.
Вечером состоялась встреча с Сыном полководца. Гуляли по Эйлату и добивали остатки непознанных развлечений и увеселений. Кошкина попрыгала на маленьких резинках.
Парализованный ксюшкиной юбочкой билетёр разинул рот, забыл про время и дал ей попрыгать от души.
А рядом с этими ремнями есть развлечение особенное: кибитка, привязанная резинками, которая взмывает на 50 (или даже больше) метров вверх. Мы и прыгнули. А при заказе видеозаписи дают призовой прыжок. Потом оказалось, что видео наше забрал какой-то другой посетитель. Нам дали прыгнуть третий раз. Так мы побыли в невесомости, фото, правда, нету.
Ночной вид на Эйлат из наших апартаментов.
Тут мне померещилось, что с Иорданской стороны восходит Луна и я битый час караулил, когда она всё-таки взойдёт. Но Луна зацепилась за скалы и застряла. При разглядывании фоток я обнаружил за луной скалы, что говорит о том, что это совсем луна странная, никуда не движется, а светит вообще из ущелья… Причём если приглядеться, то Луны там у арабов ажно две штуки!
Утром почапали в сторону Иордании. На фото канал, по которому плавают в залив яхты, у кого, конечно, они есть.
Последние квадратные метры Израиля. Дальше – арабский мир.
Везти в Иорданию Ксению Александровну, в лёгком полупрозрачном платье со всеми вытекающими было несколько стрёмно. Однако знающий народ говорил про Иорданию спокойно, что страна не слишком догматична в плане мусульманства, туристов там видели всяких, да и сама Ксения по незнанию жизненных реалий, хоть самую капельку и стеснялась, но пребывала в восторженном ожидании праздника и опасаться побития камнями не имела в виду нисколько.
Пройдя по дороге, почти у самого берега, мы наткнулись на израильский пост типа секретной военной базы, закрытой решетчатыми воротами, с замком и двумя русскоязычными воинствующими автоматчицами. Оказалось, что Иорданию надо постигать через другой переход. Туда добрались из экономии времени на такси
Израильтяне взяли штраф, 50 долларов за двоих, за то, что мы покидаем страну. А нам говорили, что если будем переходить границу именно в Эйлате, то с нас ничего не возьмут, наверное, имелось в виду – не возьмут иорданцы. Тогда да, те не взяли ничего. В данном разе и данном месте, Иордания вышла «безвизовая и бесплатная», что приятно. А покидание Израиля вышло «платное», это прискорбно.
Пограничники были нам рады. До ближайшего города под названием Акаба мы хотели идти пешком, в надежде поймать попутку, но последний пограничник не позволил, а дав автоматную очередь, взбившую струйки пыли перед нашими ногами, заставил взять такси. Идти оказалось бы и впрямь долго, а ить попуток ездит мало. Ну да ладно, зато быстро.
Всю дорогу водитель уговаривал нас немедленно отправиться в заповедник Вади Рам за 70 баксов, дабы назад вернуться после заката. А если хотим остаться в Вади Раме на ночь, так всего 3 доллара место в палатке! Цена за трип до Вади Рама падала, но на провокацию мы не поддались. Мы и так туда поедем, но завтра. По рекомендации таксиста заселились в какой-то хлипкий отель и пошли гулять.
Реальность бытия со стороны Иордании похуже, чем в Израиле. Быстро потеряв к подобной реальности какой-либо интерес, мы взяли такси на общественный пляж. На фото вид на Эйлат, кусочек Израиля, где-то вдали постепенно превращающийся по идее в Египет. Теперь мы глядим на места прежние, но наизнанку.
Холод дикий, вода ледяная. Никто не купается, а я собираюсь, ибо вбил прежде в голову, что надо несколько раз в году отмокать в воде естественной солёности. Кроме того от полугодового безвылазного сиденья за компьютером отваливаются ноги, уже реально болят и никак не проходят. Надо ходить или плавать, но не сидеть.
Местные загорают, плотно прикрывшись шерстяными одеяньями. Я их очень понимаю. Даже не верю, что когда-то, к лету, в этих краях может потеплеть.
Общественный пляж Акабы. Вид в упор.
С таксистом договорились на определённое время, тот был пунктуален и мы помчались назад.
На улицах Акабы. По арабской традиции на улицах продаётся множество товаров, как потом выяснится чаще …китайского производства.
Позже Ксения Александровна призналась, что вся эта арабская реальность, ни еврейская, не идёт ни в какое сравнение с индийской. О путешествии Ксении Александровны в Индию можно прознать здесь: http://www.kinoklubnichka.ru/forum/viewtopic.php?t=972 Это да, круче Индии мало что есть на свете.
Наменяли денег. Потом оказалось, что этих обменных пунктов полным-полно, один в 30-ти метрах от другого. Но курс все держали одинаковый, сговорились.
Вообще, как торгуют местные арабы, мне не понравилось. Они какие-то ленивые, денег хотят много, а на чай почти не зовут. В ресторане с типичной местной кухней отведали вкусный супчик и шашлык, который здесь зовётся «шиш-кебаб». Довольно вкусно, если сравнивать с Израилем.
Мальчик в ресторане.
На улицах Акабы.
Это должно быть вкусно…
И тут мы наткнулись на местный арабский …секс-шоп!
В разных странах в секс-шопах продают разные вещи, в зависимости от того, что можно использовать для сексуальных утех в данной стране. В западной Европе это в основном секс-видео, в России резиновые члены, а в Иордании походу дела бельё. Я подивился, что здесь разрешён такой разврат. Через 10 секунд фотографировать мне запретили. Интересно, что стало неугодно Аллаху…
Карта, висевшая на стене отеля. Наш будущий маршрут: Акаба – Вади Рам – Петра. А потом едем к Мёртвому морю.
Оказалось, что до Вади Рама ходят маршрутки. 7,5 бакса на рыло, где-то час удовольствия. Мы решили не автостопить, а встали в 6 утра и быстро переместились в сей знаменитый заповедник.
Вариантов было мало. Вади-Рам не осмотреть никак, если только не оставаться на долгое время заради пешкодрана. Ленивые арабы-гиды согласились сделать программку на джипе лишь за 70 баксов. Можно меньше, но это «малый круг». Отогреваясь от утреннего холода Ксения Александровна приступила к видеоохоте на верблюдов.
Заповедник Вади Рам фото Вади-Рам Иордания
Ксения Кошкина в натуре бытия.
Наскальные надписи, ну всё как полагается.
На обратном пути гид позволил Ксении Александровне сесть за руль.
Коленки исступлённо мчащейся по пустыне Ксении Александровны озаряли местное народонаселение счастливым блеском.
Во всём Вади Раме есть один кемпинг, где останавливаться и там же можно перекусить. Для любителей автостопа должен пояснить, что еда, пиво и путешествия довольно дОроги. Рядом отобедала чета итальянцев, путешествующих на своём автомобиле. Они добрались досюда по земле. Мы разговорились. Итальянец дал визитку, вручил нам бутылку своего домашнего вина и приглашал в Италию, в гости. В машину, однако, не пригласил, там не было места. И мы вышли на трассу.
Минут через 10 нас увезли аборигены – три араба в хиджабах (я правильно называю эту одежду?), с виду вполне пристойные господа.
У большой дороги мы попрощались и секунд через …30 сели к другому мужику.
У поворота на Петру попрощались с водителем, а новый транспорт уже ждал. Ну и чудеса!
Пейзажи сменялись.
Насколько я понял, опытный водитель учил молодого на получение прав.
Арабские женщины, не в силах перебороть стыд, тулились по тротуарам.
В Петре водитель намекнули, что было бы неплохо чего-нить заплатить, но я сослался на первоначальную договорённость, ить мы про автостоп сказали, уж не знаю, как вы нас поняли… Ить мы бесплатно едем.
Потопали в сторону знаменитого древнего города в скалах. Но с рюкзаками туда не пустили, сослались, что «приходят вот такие и в пещерах ночуют, мы не хотим сказать, что вы будете спать в пещере, но всё равно с рюкзаками не пустим, несите рюкзаки в отель, а потом возвращайтесь». За то, что наши рюкзаки немного у них полежат, местные лавочники захотели очень много денег. Они хотели «много за мало». К тому же до вечера времени оставалось мало. Решили отправиться на постижение чуда света с утра.
От входа в Старую Петру водитель за 5 динар довёз нас до маленького дешёвого отельчика. Обещал, правда, дешевле, но обманул, за ресепшном захотели больше. Но договорились. После чего я осознал дистанции и стал предлагать всем 1 динар от Петры до отеля и от отеля до Петры. Везде куда надо – 1 динар (1,5 доллара). Все соглашались. Короче тут так: если есть лишняя денежка и не знаешь цен – тут же эту денежку вжик-вжик. А не хочешь вжик-вжик, то сам командуй, скока хочешь дать. Ну, как в Москве.
Прогулка по современному городу, современной Петре.
В российском городе Санкт-Петербурге люди говорят не «шаурма», а «шаверма». В Петре тоже пишут «шаверма», тут налицо какая-то связь, ить неспроста.
На улицах Петры. «Извините, мы не принимаем собак и израильтян».
В маленькой пекарне мы решили купить печенья. За небольшой пакетик взяли 10 динаров. В Москве такое же количество печенья стоило бы рублей 50, ну 70, а тут сразу 15 баксов. Какая-то запредельная цена, хотя это обычная пекарня для местных. Представление о том, что Иордания на 30% дешевле Израиля окончательно рухнуло. Иордания значительно дороже Израиля!
Самое дорогое в мире, золотое иорданское печенье. Плюшки для миллионеров.
Из Википедии:
«Петра (араб. ?????????) — столица Едома или Идумеи, позже столица Набатейского царства, главный город сыновей Исава. Город расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик. Проход в долину — через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 метров в высоту.
В ту самую, знаменитую, старую Петру доступ платный. Есть разные входные билеты: на день, на три, на неделю. Даже по минимуму посмотреть на чудо света стоит прилично: 21 динар, что множим на 1,5 и равняется 32 нерусских американских бакса на каждое рыло туриста. Гони монету и вперёд. Но оно того стоит!
Я всё пытался понять мотивацию древних людей долбить что-то в скале. Ить дерева нету, один камень и ну его давай крошить…
Вот они, загадки. Ить как продолбить ступеньки в скале? Ить измучишься!
Ксения Александровна Кошкина, пигалица.
Из Википедии:
«История.
Петра располагалась на перекрестке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.
Из «Естественной истории» следует, что туристический бизнес жителей Петры был очень прибыльным, потому что кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых европейских городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы.
Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. — 106 г. н. э.), римляне (106—395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы.
Первым из европейцев нового времени Петру увидел и описал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт. Рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи идумеян или набатеев. Памятников же, сооруженных после VI века по н. э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял свое значение.»
Мы сразу полюбили это место, энергетика понравилась, ощущения всякие там диковинные… По дорожке, проложенной в незапамятные времена мы двигались всё ниже, словно куда-то в тайну. Кстати, эта дорога была расширена римлянами 200 лет назад. Сколько ж до того, она прожила узенькой?
Из Википедии:
«Строительство
Научившись мастерски собирать воду, жители Петры также овладели искусством работы с камнем. Само название «Петра», что означает «скала», связано с камнем. И Петра, действительно, была городом из камня, подобного ей в Римской империи не было. Набатеи, построившие город, с терпением высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб. Петра уютно расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город.»
Из Википедии:
«Современное положение
В наши дни около полумиллиона туристов приезжают в Иорданию каждый год, чтобы посмотреть на Петру, строения которой свидетельствуют о ее славном прошлом. Когда туристы проходят по прохладному каньону Сик длиной в километр, за поворотом им открывается Сокровищница — величественное здание с фасадом, высеченным из огромной скалы. Это одно из наиболее сохранившихся сооружений первого века. Здание венчает огромная урна из камня, в которой якобы хранилось золото и драгоценные камни,— отсюда и происходит название «Сокровищница». Каньон постепенно расширяется, и туристы попадают в естественный амфитеатр, в песчаниковых стенах которого множество пещер. Но главное, что бросается в глаза,— это выдолбленные в скалах склепы.»
Из Википедии:
«Эль-Хазне
Знаменитый скальный храм-мавзолей, «Сокровищница фараона», как называют ее арабы. Мавзолей создан во II в. — возможно, в связи с посещением Сирии императором Адрианом. Точное назначение сооружения до конца не выяснено. Есть предположение, что первоначально это был храм богини Исиды. Во всяком случае, многие черты памятника говорят о том, что его могли построить мастера, знакомые с приемами зодчества Александрии Египетской.
Мавзолей Эль-Хазне — пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчетов, каких предварительные проектов? Но ответов нет, и можно строить лишь предположения.
Огромная поверхность скалы была стесана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стесывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотес, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, а затем спускались все ниже и ниже. Но как в этом случае они могли определять нужные масштабы сооружения? Ведь одно дело размечать будущую постройку и вырубать ее, стоя на строительных лесах, и совсем другое — делать то же самое, повиснув над пропастью. Во всяком случае, опыт и умение архитекторов и резчиков по камню, создавших этот великолепный скальный мавзолей, вызывают почтительное преклонение.»
Пигалица Кошкина во славе бытия.
Нарушая запреты я перепрыгнул через загородку дабы осмотреть внутренность. Дурному примеру тут же последовала горстка индусов.
Внутри ничего не оказалось кроме трёх выдолбленных углублений в стенах. Что-то тут не так. Столько работы заради культовой нужды? О, нет, тут скрыто нечто. Где-то здесь спрятаны сокровища.
Окончательно от увиденного охренев, мы двинулись дальше.
Не всё ещё разрыли, братцы, тут ить есть что поискать!
Из Википедии:
«Колоннада и амфитеатр свидетельствуют о присутствии римлян в городе в первом и втором веках. Современные бедуины, потомки набатеев, предлагают уставшим туристам проехаться на верблюде, продают сувениры и поят свои стада коз у городских источников, воды которых утоляют жажду людей и животных. По старым мощеным дорогам Петры до сих пор ходят исключительно верблюды, лошади и ослы.»
Тут я заметил выдолбленные блатные места для патрициев с жёнами.
Посещение пещеры.
Потолок пещеры. Копоть?
Два осла.
Один осёл.
Мы уже поняли, что тщательно осматривать Петру надо неделю и решили не упорствовать, ибо пора к Мёртвому морю. Поворачиваем назад.
Обратно отправились на ослах. Это для скорости и для экзотики. Управляется осёл так.
Газ:
- цок-цок-цок-цок (тут надо издать характерное пощёлкивание из уголка рта), одновременно хлопая осла по бокам ногами.
Тормоз:
- натянуть удила и воскликнуть «ссстоять, сцуко!».
Ксения Александровна также заметила особенность разворота осла в сторону. Девица обнаружила, что осёл вертает именно в ту сторону, со стороны которой хлопаешь ногой. Так девица дохлопала до скального мавзолея Эль-Хазне или, как мы его прозвали, «главного входа».
В отеле я устроил Ксении разговор на английском с прежним ресепшионистом, дабы устранить её страх перед иностранными языками. Битый час она практиковалась, тот вопрошал:
- Хау ду ю ду?
На что Ксения бодро отвечала:
- ю… ду… м-м-м…чего он спрашивает?
Тогда я плюнул и пошёл бродить по улицам. В итоге оказалось, что языковая практика девице очень понравилась, хотя результат близок к нулю. Ну дык правильно! Надо ж каждый случай использовать, а не раз в 30 лет. Ю ду…
После чего мы, отгоняя таксистов, дошли пешком до дороги и подняли руки.
Путь лежал такой: Шобак – Карак – Мёртвое море. Первый мужик предлагал на выбор: до дороги на Шобак либо в город Маан, что нам совершеннейшее вбок, зато там есть большая дорога, где машины ждут нас в очереди. И только мы собрались до большой дороги, как мужик высадил нас у маленькой, на Шобак. А был какой-то еженедельный праздник, какой-то день недели, когда никто никуда не ездит. Вот как у евреев была пятница, а у мусульман, кажется, суббота. И мы все эти праздники по пути собираем.
Оглядывая пустынные окрестности, лишённые дорожного трафика, я размышлял, как бы отсюда выбраться, но тут из-за горизонта вынырнул микроавтобус с большим семейством бедуинов. Все радостно потянулись к Кошкиной.
Мать семейства.
Через 10 минут бедуины пригласили нас в гости, выпить чаю. на 5 минут. О гостеприимстве простых мусульманских аборигенов я много читал у Кротова. Гость у мусульман очень важная персона. Но эти пустыни! Безжизненные, лишённые бытия! Как они здесь живут? Но надо хоть раз в жизни, оказавшись в Иордании, глянуть на реальность?!
От той дороги мы заехали куда-то в пустынное поле. Стоял шатёр. По центру остатки костра. Вокруг скучковались люди, радовались и на нас с Ксенией дивились.
- Огонь, - улыбнулся по-английски мужик и показал на потухший очаг.
То ли огонь здесь был, то ли ещё будет я не понял, но никто никуда не торопился. Бедуины вспоминали редкие английские слова и продолжали на нас дивиться.
Поедет ли тот микроавтобус дальше? Вроде собирались «заехать», может поедет? А если нас станут уговаривать на пмж, то как, вырываясь, добраться хотя бы до той небольшой дороги?
То, что нам нужно ехать и до заката прибыть на Мёртвое море, бедуины во внимание не принимали. Пришлось «засобираться» в дорогу. Тогда появился вскорости чай.
Очевидно, радостей тут немного и сладость чая – реальное развлечение.
Мужик довёз нас до небольшой дороги. Ни души. Нам в принципе пофиг, можно и пешком. Можно и на обочине спать. Но лучше б доехать. Тут, откуда ни возьмись, появился автомобиль. Новый отец семейства по случаю праздника ехал к тёще на блины со всей семьёй.
И мы помчались по кочкам.
Шобак достигнут. Теперь надо в Карак.
Дорога почти пуста. Редкие машины проносятся мимо.
Мы бредём по дороге и фотографируем деревья, которых прежде вообще не росло.
Проехавший мимо фургончик внезапно развернулся. Парни решили нас взять. В кабине места нет, разве только для маленькой девушки, а есть зато место в кузове. Ну… и мне предложили в кузов. Вот он, редкий момент истины!
В кузов я не захотел, как-то уж совсем неправильно ответственность терять. Выключаться из маршрута неприемлемо, но и подругу сажать в кузов – тоже плохо. Парни узрели моё смущенье и пригласили в кабину, а тот, что потемней, сел с девицей Кошкиной в кузов. Вот и славненько.
Минут 15 я помучился угрызениями совести, что трясётся Ксения в тёмной железной коробке, потом успокоился и думать про то перестал. Парень включил итальянскую музыку, я прибалдел и задремал.
Парень-водитель был милый и болезный, но английского не знал вовсе. А пообщаться ему вполне хотелось. Силясь что-то объяснить, он переживал, потом, в сердцах горюя, вздыхал и махал рукой. Один момент он сложил фразу:
- От… ить.. не любить я Израиль!
- А что так?
- От… ить… Сирию любить, Египет любить, Саудовскую Аравию любить, а Израиль… не любить. А ты… любить Израиль..?
Парень убеждал нас ехать в столицу Иордании, город Амман, до которого 300 километров. Якобы это получится ближе, а у меня выходило, что никак не ближе, ну никак. Договорились, что высадят нас у поворота на Эль-Катрану. «Эль», кстати, можно говорить, можно не говорить, тут всё понятно и так.
Пару раз останавливались и открывали железный ящик. Ксения заверяла, что «всё ок» и путешествие продолжалось.
У поворота на Эль-Катрану мы вышли, сердечно распрощались с парнями, перешли на дорогу в Эль-Карак. Мне было интересно, как Ксюша провела время. А провела она его славно. По мнению Ксюши, тёмненький томился от желанья.
- Мы с ним прекрасно общались по-английски! – утверждала она в ответ на сомненья во взаимном пониманьи.
Обходительный тёмненький всё время спрашивал «у тебя всё хорошо?», даже вытащил своё белое полотенце, чтоб ей не грязно было сидеть на мешке. А ещё он прикасался пальцем к её ноге, навроде щекотал и, сомневаясь в правомочности деянья, волновался. Успокаивала его девица русско-иностранными терминами «массаж», «релакс», в том духе, что досюда «окей». А там, где ноги прикрывает юбочка, девица применила модальный оператор «финиш», что символизировало известную твердокаменность морали, ожидаемую публикой.
Минут через 10 пешей прогулки нас взял микроавтобус с местными хлопцами. У въезда в Карак их тормознули полицейские, которых тут вполне боятся, как и в России. То ли кто-то из парней был с полицейскими знаком, то ли им нужно было потрепаться, но через 10 минут ожидания мы узрели в пространстве указанье, что поворачивать в Карак нам вовсе и не надо!
Едва успели сфотографироваться с указателем, как нас ждала машина.
Внутри сидел важный мужик, походу шофёр был его личным шофёром.
Шофёр охотно останавливался у красивых видов. Что-то слишком охотно останавливается! Так ведут себя хорошие тур-гиды.
Спуск вниз, с гор на уровень Мёртвого моря оказался романтичным.
Вдоль Мёртвого моря идёт приличная дорога, новая и хорошая. Верно хороший здесь автостоп! И как романтично!
Как нам говорили прежде «основная часть отелей сосредоточена на севере Мёртвого моря», а как говорили автостопщики «в Иордании на Мёртвом море можно остановиться дешевле, чем в Израиле». Водитель собрался везти нас на север, что уже стало немного напрягать. Хотя мы предупредили, что едем автостопом и не платим денег, но уверенности, что поняли, я не почувствовал. Английского они почти не знали. И отелей никаких на побережье нету!
Всё пытались высмотреть картинку с фотокарточки, где все прибрежные камни и скалы покрыты толстым роскошным слоем соли. Говорили, что это в Иордании. Не нашли. А ить вечерело.
На скале какая-то знаменитая достопримечательность, но забыл название.
Мёртвое море.
По пути, где-то в середине Мёртвого моря, мужик, сидевший справа от водителя, вышел. Перед этим он достал и показал нам бумажные деньги, а уж потом дал их водителю. Что сие означало, я не понял. Он за нас заплатил что ли? Гм…
Через какое-то время шофёр завёл песню о деньгах. Прозрев, что мы ездим забесплатно, он испугался, остановился и стал деньги требовать. Я не знал арабского, а он не знал английского. Всё понимала только Ксюша, которая всё понимает без слов.
Тяжёлая минута разборок, ну вот и приплыли. Шофёр уверяет …что это такси. Такси Карака! А где шашечки? Дык в Караке все такси без шашечек!
Потом я плюнул и решил дать ему денег, раз уж так лоханулись. Сейчас уже точно не помню, но кажется нашёл купюру в 10 динар. Это 15 баксов, что и по московским меркам нормально для той дистанции в 40 минут езды, при том, что Москва один из самых дорогих городов. Нынче в Европе жизнь дешевле. То есть даже в Москве я плачу дешевле и больше тому водителю уж точно бы не дал. Ксюша теперь говорит, что мы заплатили 20 динар, но я в это не верю, я бы на то не пошёл. Договорились, что заплатим, а водитель довезёт нас до какого-нить отеля.
Он пытал куда нам надо, но не мог осознать, что нам никуда не надо, ежели токмо в недорогой отель. Мы сэкономили в первую половину путешествия и можем позволить себе размещение получше, но таксистам этого знать необязательно. Они часто привозят в дорогие отели заместо дешёвых, несмотря на конкретную просьбу. (Ибо они просто не знают, сколько стоят отели.)
Подъехали к Мариотту. Я объяснял, что в Мариотт точно не надо, сцуко, а высади, где люди живут. А он твердил, что люди тут не живут, а только стоят 4 отеля и всё. Он призвал на помощь из темноты других арабов, те знали английский и подтвердили, что никаких других отелей, кроме этих дорогих тут нет. Походу кротовские автостопщики дали мне неверную информацию, хотя это странно, они должны знать обстоятельства лучше самих иорданцев. Получив деньги, шофёр стал требовать ещё, угрожая полицией. Я плюнул, согласился, ок, давай в полицию, давай, поехали. Только тогда он успокоился, открыл багажник с рюкзаками и отпустил нас на свободу.
Арабы указали на Дэд Си Спа Хотэл, что имеет три звезды. Честно говоря, мы подустали и ходить с тяжестью рюкзаков не хотелось. Решили, что если спросят дешевле 200 долларов в день, то и останемся здесь. Размещение оказалось ровно 200 баксов, тогда я доторговался до 160 и мы заселились. Купанье в Мёртвом море в темноте усугублялось возгласами каких-то охранников, что в темноте купаться не надо, вы это дело прекращайте сей же самый секунд.
Утром оказалось и правда, здесь всего 4 отеля: Мариотт, Мовен Пик, Дэд Си Спа и Кемпински, в котором пару недель провёл Ельцин, (уже после прекращения полномочий президента).
Хворые туристы постигали чудо света – Мёртвое море. Народ активно мазался грязью.
Грязь добывал и мазал туристов бравый араб из служащих. Интересно, а где он добывает грязь?
Очередная Оля, русская.
Меня тоже намазали и было сие прикольно.
Под водой тоже грязь, пропитанная солью.
Потом я понял, что дело не в грязи, а всё равно, плавать или мазаться. Это просто другой способ нанесения микроэлементов на кожу.
Местами берег покрыт соляной коркой, хоть и не столь живописной как бы хотелось.
Грязь везде разноцветная и по общему мнению – всё равно какой мазаться.
Вот, к примеру, австралиец. И он тоже сюда же.
Вечерняя фотопрогулка по окрестностям выявила залежи бытового мусора.
Это всё от нас, от приезжих. Понаехали тут!
Из Википедии:
«Падение уровня Мёртвого моря является не единственной проблемой, угрожающей этому уникальному уголку природы. Последние десятилетия Мёртвое море превратилось в сточную яму для множества палестинских городов и поселений. Ситуация усугубляется пластиковым мусором, приносимым зимними паводками. Израильское правительство и экологические организации разрабатывают различные проекты для изменения ситуации. Однако полное решение проблемы может быть достигнуто только при строительстве коллекторов на территории Палестинской автономии. На данный момент палестинская сторона не готова принимать никаких строительных инициатив, исходящих от Израиля. Данная ситуация остаётся неразрешённой уже долгие годы. С палестинской стороны инициативы по утилизации нечистот были предприняты пока только частными лицами. Силами фермеров на западном побережье Мёртвого моря были построены бассейны для отлавливания нечистот в сельскохозяйственных нуждах. К сожалению, часть коллекторов оказалась нерентабельна и была заброшена. Экологическими активистами Израиля были предприняты попытки организации акции протеста у дверей Министерства окружающей среды в Иерусалиме. Борьба продолжается. Активисты надеются, что всеобщими усилиями удастся сохранить этот уникальный уголок природы для наших потомков.»
Если смотреть не по сторонам, а прямо, то ничего страшного.
Ксюша позирует с неким русским парнем заради мирового искусства.
Разумеется отель не стоит тех денег, учитывая к тому же тридцатидолларовый ужин и пятидолларовые банки с жидкостями в баре каждого номера. Что делать, монополия!
Поутру кошка Ксюшка затребовала фотосессиев.
Ещё в первый день, изучая пляж, мы встренулись с симпатичным русским хлопцем, талантливым дизайнером интерьеров, Володей Губиным. Владимир был вооружён аппаратом с устрашающих размеров объективом. Фотография оказалось хобби дизайнера, хотя не без выгоды для творчества. Мы подружились проводили много времени вместе.
Уже после нашего отбытия Володя ездил с женой в Петру и, совмещая разные куски панорамы в одно изображение, сделал вот какую фотографию:
http://kinoklubnichka.ru/Raznoe/Izrail/Petra_gubin.jpg
Сюда не вставляю, ибо слишком большая, весит много Это что-то потрясающее!
Я решил привезти с Мёртвого моря побольше соли и грязи. От другие личности предпочитают поделки, а на что нам творенья рук человеческих? Разве нельзя ли многое купить дома? А вот соль – это круто, настоящая, самолично попру. Ксюха сортирует дары моря по бутылочкам.
Тут я обнаружил как добывается грязь для загрязненья туристов.
Самая-самая чёрная.
А всё вокруг в тонкой корке соли.
Последний день выдался пасмурным.
Проще сказать, что наступил адский холод. Без солнца эта местность зябка. Март месяц! Полюс холода!
Володя Губин позирует на почётную славу.
Оставив за 4 ночи в отеле 800 баксов мы рванули дальше. Где граница я не знал. Я настолько обленился, что выяснял, куда двигаться, лишь перед поимкой попутки. Нынче оказалось, что ближайший переход в Израиль закрывается через пару часов. Если не успеем, то будет работать другой переход, но он дальше на пару часов езды. Времени хватает, но как пойдёт автостоп?
Авто мы ловили секунд… э-э-э… Это первая фура за всё путешествие. Теперь всё как у людей. Где-то здесь в северную часть моря должна впадать знаменитая река Иордан. Я в упор не вижу никакой реки.
Кошкина была особенно довольная непривычным транспортом.
Через 10 минут поворот налево, к границе.
Тут остановилось пара деньгопросов, но вскорости мы поймали забесплатно.
Казалось критичным, что мы в спешке. Если попадём не туда, то потеряем время. Но ничего, сменив пару машин добрались до границы. Лишь последний водитель запросил денег, на что я пояснял, что «ты же сам сказал «ок», когда договаривались». Ибо теперь я требую подтвержденья дополнительного, что водитель понял, что мы едем бесплатно.
Выписка из Иордании платная. На границе штрафуют на сколько-то денег, немного, но такое всегда неприятно. Аэропортового сбора придумать не могут, ибо аэропорта нет, тык берут за так. А ещё за автобус, на котором ехать по странной (ничейной?) территории до въезда в Израиль. И чего-то нервничают, типа быстрей-быстрей. Штраф требуют в местной валюте. Отправили меня в банк менять что-то вроде 7 или 10 баксов. Поменял, оказалось, чуть-чуть, может полдинара не хватает. А чего сказали столько менять? Ну сходил ещё, дурдом какой-то.
Потом на автобусе пересекли-таки реку Иордан. Оказалось, это маленький мерзкий ручей, навроде реки Вобля в Луховицах. Я был разочарован.
Осмотр при переходе в Израиль был особенно тщателен. Нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, подробно досмотрели рюкзаки. Ксюха по русской привычке пужалась, ить у нас если так досматривают, то вскорости непременно посадят. А я не пужался, ить это ж не Россия, ничего личного. Досмотрели, поговорили и всё успешно прошли.
Но куда ехать? В Тель-Авив? А хрен там делать? Ловить машину в пустыне, где никто не ездит, представляется особенно ленивым занятием, ввиду призывно распахнувших двери микроавтобусов до Иерусалима.
Местные удивляются, отчего мы с Ксюхой так легко одеты. Это накопленное за 4 дня тепло греет. А остальные, конечно, все в куртках да свитерах. Март месяц! Водитель, сцуко, заставил долго ждать, пока забьётся автобус. Ну да потом поехали.
Тут вблизи граница с Сирией, Иорданией и Палестинской автономией. Где есть что, я по лености не понял.
На том берегу как раз отель, где мы жили. Походу и правда – негде тут путешественникам остановиться, кроме как в этих дорогих 3-5-ти звёздочных. Последний взгляд на Мёртвое море.
Август 7, 2009 в 17:03
Thank you! You often write very interesting articles. You improved my mood.
Июнь 14, 2010 в 17:23
спасибо,супер !